Frequently Asked Questions by Car Audio

Frequently Asked Questions by Car Audio

Мой личный FAQ, который давно был выложен на одном из ресурсов, но вследствие нежелания посетителей оного читать всё это и постоянно задавать одни и те же вопросы, был удалён с того сайта и перенесён сюда. («Нечего перед свиньями бисер метать» (с))

Выбор автомагнитолы

При приобретении автомобиля и после периода адаптации к нему, зачастую автолюбитель хочет озвучить автомобиль. Системы бывают разные: от «магнитола-2 динамика» до умопомрачительных многополосных систем с конденсаторами, усилителями, сабвуферами. Но всегда начинается всё именно с магнитолы (другое название – головное устройство). О том, как её выбирать – этот очерк.

Первый шаг в построении любой аудиосистемы в автомобиле – выбор и установка магнитолы. В 80% случаев приобретения магнитола выбирается по следующим критериям: дизайн (!!!), функции(!!), выходная мощность (!). Смею заверить, что если есть цель установки действительно качественного, хоть и недорогого звука, то эти критерии НЕВЕРНЫ! Первоначально надо обращать внимание на звук. Понятное дело, что на стенде много способов обмануть покупателя, однако, по крайней мере, можно получить хоть какое-то представление о звуке. Стоит отметить, что в классическом варианте авто (иномарки среднего класса) разница между магнитолами в большинстве случаев будет очень мала (не говоря уж о бюджетных иномарках и тем более изделиях нашего автопрома) при условии штатной звукоизоляции. Большую разницу можно заметить между усилителями и уж тем более – колонками.

Следующий параметр, на который надо обращать внимание – количество линейных выходов. Внимание! Распространённая ошибка/заблуждение: количество линейных выходов не равно количеству разъёмов типа RCA (они же «тюльпаны») на задней панели магнитолы! Один линейный выход выполняется, как правило, на 2-х разъёмах типа RCA. Иногда выход на сабвуфер выполняется на 1 разъёме типа RCA. Если ставится цель запитать от усилителя только сабвуфер или же поставить активный сабвуфер, тогда вполне достаточно одного линейного выхода (стоит учесть, что для качественного звука этого всё же мало). Если планируется использовать фронт и тыл от усилителя или фронт и сабвуфер от усилителя, то оптимальным вариантом будет магнитола с 2-мя линейными выходами. Как правило, они несколько дороже и имеют немного больше функций. И, наконец, если хочется запитать от усилителей фронт, тыл и сабвуфер, а также для получения поканального усиления, есть смысл брать магнитолу с 3-мя линейными выходами. Как правило, такие магнитолы имеют хорошую функциональность, отдельную регулировку уровня сабвуфера и, к сожалению, не очень низкую стоимость.

Непоследним моментом является и эргономика: всё-таки в большинстве случаев магнитолой придётся управлять вслепую. Как правило, магнитолы с сенсорным дисплеем (как вариант – полоской) будет менее удобна, нежели с классическими кнопками.

Размер очень важен: например, в некоторых случаях сложно или невозможно поставить 2 DIN комбайны, а в других после установки 1 DIN магнитолы остаётся ровно такое же место.

На что не стоит обращать внимание.

1. На выходную мощность магнитолы. Реально она сможет выдать не более 26 Вт/канал (при заявленных 4х60 Вт.), причём, чем меньше каналов используется, тем мощность чуть-чуть побольше.

2. На заявленные ЦАПы. Как правило, все их достоинства сводятся на нет посредственной усилительной частью и всеми комплектующими, находящимися после ЦАП.

3. На функциональность. Как правило, используется всего порядка 20% всех имеющихся функций. И к тому же: Вы же машину ведёте, а не с магнитолой играетесь.

4. Спорный момент – дизайн. С одной стороны, хочется чтобы всё было «в масть», но зачастую именно дизайном и берут производители. Подумайте: что лучше: красивая магнитола или хорошо звучащая? Всё-таки любая вещь прежде всего должна отлично выполнять основную функцию (в данном случае, воспроизведение CD и приём радио).

Правильно выбранная магнитола будет доставлять только удовольствие своему владельцу и впоследствии, возможно, будет переставляться во все последующие машины.

Про мощность автомагнитол

По имеющейся у меня информации, замер мощности производится следующим образом:

подаётся немного завышенное напрядение (для домашней техники, например, 230-240 В): позволяет добиться слегка завышенных хар-к

подключается эквивалент нагрузки (попросту - резистор с постоянным сопротивлением, не зависящим от частоты): у любого динамика сопротивление (а точнее импеданс) - величина, достаточно сильно зависящая от частоты. например, на 30 Гц импеданс может быть 20 Ом, а на 5 кГц - 2,5 Ом

подключается на один канал (естественно, чем меньше каналов задействовано, тем бОльшая мощность выдаётся). Подаётся синусоидальный сигнал (как правило, с частотой 1 кГц, что позволяет добиться ещё больших значений по мощности). Замер производится при достаточно больших искажениях: от 0,7-1% и вплоть до 10%. Даже низшее значение - это достаточно заметные хрипы и сипы...

Вот и получается, что в коробочку размером чуть больше видеокассеты умудряются впихнуть "мощные" усилители вкупе с проигрывателем и тюнером

Особенности установки аудио в Golf. Размер штатных колонок.

ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ: если сзади НЕ СТОЯЛИ динамики по комплектации, то проводки туда тоже не идёт. В случае с Г3-Г4 ещё и сзади заглушки стоят, а не сетки

Golf mk II

Штатные места. Штатные места в большинстве mk II - это торпедо, куда ставятся динамики 3,5 дюйма (или 87-89 мм) и боковины задней полки (динамики 4х6 дюйма). В продвинутых версиях встречались места в карманах передних дверей. Туда встают динамики 5,25 дюйма (13 см). Однако за счёт того, что динамики фактически крепятся на пластиковых крышках, получить какой-либо бас просто нереально. Для баса надо существенно дорабатывать штатное место: прорезать обшивку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.

Golf mk III

Штатные места. Штатные места в mk III - это торпедо, куда ставятся динамики 4 дюйма (100 мм), передние и задние двери (6,5 дюймов - 165 мм). Динамики и тут крепятся на обшивке, баса тоже нет. Для баса надо доработать штатное место: прорезать защитную плёнку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.

Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (5 винтов справа, а слева заглушка, под ней 2 винта + 3 винта по оставшейся съёмной нижней части торпедо). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). А вот самый гемор - это двери. Точнее, гофры и стойки. В стойке кузова прикреплены розетки с проводами. Для того, чтобы провести проводку, необходимо снять розетку. Для этого с внешней стороны надо открутить пластиковую чёрную шайбу, а потом аккуратно отщёлкнуть внутрь белую часть розетки. Ищутся свободные места в разъёмах и аккуратно выламываются.

ВНИМАНИЕ! Если в машине стоит центральный замок, то проводить кабели через самое большое и круглое отверстие НЕЛЬЗЯ! После протяжки кабелей всё собирается в обратном порядке. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ ШЛАНГ ВАКУУМНОГО ЦЗ ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНУЮ РЕЗИНОВУЮ МУФТУ!

В остальном проблем возникнуть не должно

Golf mk IV

По мне – это самое наилучшее поколения для установки автозвука. Судите сами: динамики 165 мм в базе, металлический лист в двери, который получается сродни корпусу колонки, отсуствие розеток в стойках дверей.

Штатные места. Штатные места в mk IV - это двери, куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей? диаметр купола примерно 20 мм) и мидбасы (6,5 дюймов - 165 мм). В отличие от предыдущих моделей, здесь динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца.

Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой, правда, найти его будет куда сложнее, чем у предыдущих версий. Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Гемор, свойственный третьему поколению, убрали.

В остальном проблем возникнуть не должно

Golf mk V

"Немцы придумали две гадости: Великую Отечественную Войну и Пассат В5" (с) неизвестный автор Перефразируя оное в тематике автозвука я бы заменил Пассат на Гольф. Почему? Сейчас поймёте.

Штатные места. Штатные места в mk V - это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов - 165 мм) и расположение чем-то схоже на предыдущую версию, то вот с фронтом Полная такая Большая Ж...а. Места идут под трёхполоску. Расположение динамиков просто ужас (сразу видно сотрудничество маркетологов и дизайнеров без участия инженеров). Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал (диаметр - те же 20 мм), мидбас (размером около 8") зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится :(. Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Как и в предыдущей модели, здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца.

остальная информация в процессе сбора.

В остальном проблем возникнуть не должно

Сколько колонок нужно для счастья?

В последнее время наблюдаю тенденцию увеличения частоты задавания похожего вопроса.

А реально, сколько?!

Давайте разбираться

Для начала определимся, что мы будем называть колонками. Колонки - это пара динамиков. Многие ошибочно считают количество колонок по количеству динамиков.

Устоявшийся стереотип: колонок должно быть много. Вследствие этого некоторые умудряются ставить колонки даже туда, где, казалось бы, и не поставишь. А что мы получаем? А получаем мы обыкновенную "звуковую кашу", т.е. вроде где-то чё-то звучит, вроде даже объёмно, однако точности явно не хватает. ПОЧЕМУ?! КОЛОНОК ЖЕ МНОГО! А вот потому, что в небольшом пространстве автомобиля сигналы левого и правого каналов невольно накладываются друг на друга и получается полная лажа.

Для чёткого звучания достаточно всего двух колонок. Большее количество не приведёт ни к большому повышению мощности, ни к сильному увеличению звукового давления. Первоначально непривычно слушать только передние колонки, но если спустя некоторое время (как правило, несколько дней)попробовать вернуться к конфигурации "4 колонки", разница станет заметна очень сильно и не в пользу традиционного многоколоночного варианта.

По сложившейся традиции (начиная ещё с жигулёвской классики) первым делом хотят поставить колонки назад и причём так называемые "блины". Не спорю, "дёшево и сердито" получить псевдобогатый звук таким образом возможно, но во-первых, запитывая только от магнитолы и используя багажник в качестве объёма для динамика сабвуферный бас получить практически невозможно по многим причинам (среди которых и разница в сигнале левого и правого каналов и абсолютная негерметичность багажника), во-вторых вся чёткость пропадает: слушатель словно сидит спиной к сцене, теряя многое. Тем более, за счёт различных отражений и поглощений (а зачастую и низкого качества динамиков) качество и детальность звука очень страдают. Вы смотрите телевизор спиной?

Понятное дело, что раз от таких огромных динамиков типоразмера 6х9 добиться сабвуферного баса не удаётся, то что говорить об обыкновенных 13-16 см динамиков? Выход есть! И, как многие догадались, именно в установке сабвуфера. хотите хорошего звука - придётся идти на некоторые жертвы. Дёшево и хорошо, к сожалению, не бывает.

Итак, подведём итог. Для получения наслаждения от прослушивания вполне достаточно автомобильного трифоника, состоящего из компонентной фронтальной пары и сабвуфера, и всё это лучше запитать от внешнего усилителя или нескольких.

Q: А что, если отключить верх и середину на блинах, подключить усь, то можно ли это использовать в качестве псевдосабвуфера, если динамики стоят в багажнике?

A: Можно, но придётся согласиться с компромиссным басом

Сабвуфер. Активный или пассивный?

Очень часто встречаются похожие вопросы: какой саб купить?

Нередко склоняются в сторону активного.

Мотивации: легче подключить, меньше стоит, компактнее...

Из всего этого могу согласиться только с последним.

Рассмотрим поподробнее.

Что такое пассивный сабвуфер?

Как правило, это просто динамик, зачастую помещённый в корпус из MDF. Сам динамик необходимо привести в действие внешней мощностью (с усилителя).

Как подключается всё хозяйство?

Одним колоночным кабелем к усилителю: "+" к "+", "-" к "-". Это сложно?

Как подключается усилитель?

Классически: кабель питания от аккумулятора, кабель заземления на кузов авто, кабель дистанционного включения усилителя от магнитолы и межблочный кабель опять же таки от магнитолы. Много? НЕМАЛО!

Заметьте, плюс уже есть: корпус сабвуфера

Куда ставить усилитель? - куда угодно: можно на заднюю стенку сидения, на заднюю полку, даже на стенку сабвуфера!

Теперь рассмотрим другой вариант

Что такое активный сабвуфер?

Как правило, это динамик, зачастую небольшого диаметра, помещённый в компактный, часто пластиковый (!) корпус, в котором помимо динамика есть ещё и усилитель.

Как подключается всё хозяйство? - точно также, как и усилитель. Разве легче? Отнюдь. На один (!) проводок легче. Это критично? Думаю, для тех, кто может держать отвёртку и ножик в руках - нет

Куда ставить сабвуфер? - опять же куда угодно.

Особенность: возможно использование собственных разъёмов производителя и, как правило, использование вообще никудышных кабелей внутри

Теперь о звуке. Физика подразумевает, что для Баса требуется динамик с достаточно немалой площадью диффузора и немалым объёмом. Где это есть? Только в первом варианте. Далее. Для хорошего звука важно, чтобы стенки сабвуфера были как можно более глухими. Постучите по пластиковому корпусу, а потом по деревянному. Где глуше?

Достаточно фактов?

Зачем мне усилитель?

А действительно, зачем?!

Этот вопрос часто перекликается с другой областью (с областью Домашнего Кино), когда люди выдают примерно те же самые аргументы.

Что говорят люди, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ставить усилитель?

1. Я не меломан

2. У меня нет денег

3. Его сложно ставить

4. Его некуда ставить

5. У меня машина не в гараже стоит

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

7. Что-нибудь ещё

Для примера: что говорят люди, не желающие ставить систему кинотеатра из отдельных компонентов?

1. Я не меломан

2. У меня нет денег

3. Его сложно ставить

4. Его некуда ставить

5. У меня жена против

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

7. Что-нибудь ещё

Не правда ли, похоже?

Итак, начинаем разбивать каждый пункт:

1. Я не меломан.

-Хорошо! Никто не заставляет ставить дорогущие Hi-End аппараты, сопоставимые со стоимостью машины. Однако даже неопытному уху разница звука с усилителем и без него слышна явно: звук становится богаче, громче (если надо) и, если можно так сказать, стабильнее. К тому же можно подкорректировать так, чтобы колонки не хрипели на любых мощностях, например, порезав фильтрами кроссовера. Вы возразите мне: но в моей магнитоле есть встроенный кроссовер? Да, есть! Но полноценно раскроется только в связке с усилителем. К тому же почитайте внимательно про мощности в магнитолах и станет понятно многое (к примеру, "почему колонки не тянут")

2. У меня нет денег

-Особенно странно это слышать от владельцев машин стоимостью 8-10 тыщ долларов и выше, которые хотят обойтись "малой кровью", но получить достойный звук, а также пользователей весьма дорогих магнитол (от 250 у.е.) и недешёвых колонок (от 150 у.е. за компонентную пару). Смотрим самый недорогой двухканальный усилитель (в качестве альтернативы встроенному в ГУ усилителю) стоит чуть больше тысячи (!) рублей (!!!) Фактически это 1-2 заправки полным баком (в зависимости от бензина и ёмкости бака). А прибавка в качестве весьма заметная. Если не поскупиться и взять двухканальный усилитель долларов за сто, то прибавка будет и в качестве, и в громкости. Для четырёхканальников такого же класса цена отличается примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с двухканальником.

3. Его сложно ставить

-Подробно об установке усилителя немало написано на различных ресурсах по автомобилям (а именно что и где снимать и в каком порядке). Вроде ничего особо сложного. Количество разобранных элементов зависит от местоположения усилителя.

4. Его некуда ставить.

-Если бы эта фраза касалась бы сабвуфера - понятно: не каждый бы мог отдать часть столь дорогого багажника под ящик. Но что касается усилителя... Никто не заставляет брать огромных тяжёлых монстров, можно поискать компактные модели, например, размеры моего усилителя при заявленной мощности 2х60 Вт составляют всего 200х200х50 мм. Вариантов места для установки вобщем-то немало: классически - спинка заднего дивана, боковины в багажнике, под передние сидения, под полку под торпедо, в само торпедо (бывает и такое!), в трёхдверках можно установить за обшивку задней части салона, как очень интересный вариант - установка в заднюю дверь... место найти можно

5. У меня машина не в гараже стоит

-А кто заставляет наглядно демонстрировать что-где стоит? Почему за магнитолу не страшно, а за усилитель страшно? В конце концов, можно поставить сигналку получше и сделать скрытую установку: всё-таки у большинства не демокар инсталляторов. Да и установку стоит провести вдали от постоянных мест парковки

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

-Самое простое - приобрести установочный набор для подключения усилителя ориентируясь на НОМИНАЛЬНУЮ мощность и количество каналов.

7. Что-нибудь ещё

-А вот здесь уже начинают сопротивляться последние бастионы, нередко перекликающиеся с п.2. за очень малым исключением, когда бывают действительно уникальные варианты.

Так, собственно, для чего нужен усилитель?

Я полагаю. что про "реальную мощность магнитол" вы уже прочитали и поняли, что 4х50Вт на самом деле являются не более, чем 4х25Вт в самых лучши условиях.

Так что усилитель нужен для:

1. Для качественного звучания (внешний усилитель мощности гораздо лучше справится с этой задачей, нежели встроенный в магнитолу, не потеряет при этом нюансы звука)

2. Для мощного звучания (тихо звучат колонки или хрипят на высокой громкости? Не всегда виновны колонки. Хрипеть может и усилитель магнитолы)

3. Для полноценного раскрытия колонок и головного устройства (Встроенный усилитель не может полностью раскрыть всю мощность динамиков)

Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом

В связи с последним ажиотажем вопроса по поводу подключения усилителей, думаю, необходимо отдельно остановиться на подключении усилителей к магнитоле, имеющей один линейный выход (а это большинство магнитол стоимостью до 150 у.е.)

Итак:

1. через Y-разветвители

Этот путь дешёвый и наипростеший. Сий кабелёчек цепляется непосредственно в 4-х канальный усилитель, например, и от магнитолы идёт обыкновенный кабель 2 RCA - 2 RCA, а в 4-х канальник подключается 2 таких переходника

Плюсы: дёшево (не дороже 10 долларов за дешёвый переходник), просто (не требуется никаких доработок)

Минусы: весьма посредственное качество звука, чувствительный к помехам, невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю

2. через линейные выходы 2-х канального усилителя

Этот путь более качественный, чем п.1

Кабель из магнитолы подключается в усилитель, а из линейного выхода оного - на следующий усилитель. так возможно подключить МОРЕ усилителей только вот надо оно, море? стоит учесть, что у некоторых усилителей действие регулировок сохраняется и на линейный выход.

Плюсы: более высокое качество звука, меньше "соплей" при подключении (не такая большая связка проводов в районе входа/выхода)

Минусы: невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю, иногда на некоторых моделях регулировки действуют и на линейный выход

3. Через процессор/эквалайзер

Этот вариант самый качественный, но и самый дорогой и сложный в подключении. Подключается между магнитолой и усилителем

Плюсы: развитые регулировки (как правило ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер, полноценный fader и отдельная регулировка уровнем сабвуфера, у очень продвинутых моделей бывают ещё и регулировки задержек), возможность использования нескольких источников, высокое качество звука.

Минусы: Цена (от 70 у.е.), более сложное подключение и настройка.

Удачных экспериментов!

Конденсатор. Как подобрать?

Конденсатор подбирается по простому правилу: 1Ф ёмкости ставится при НОМИНАЛЬНОЙ мощности всей системы примерно в 1 кВт. В итоге, если у нас есть 4-хканальный усилитель, на котором напысано 4х125 Вт RMS, то максимум что можно поставить - конденсатор на 0,5 Ф. Да и то, в ЛЮБОМ случае лично я рекомендую для начала попробовать систему БЕЗ него. Причина моргания электрики в такт музыки – недостаточное сечение кабеля питания или неплотный/нестабильный контакт в местах соединения

СБОРКА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО?

Очень часто то там, то тут слышится: "Фу, сделано в Китае!" или "Всё равно всё в Китае делается". Но что стоит за этими фразами? Элементарное выражение: "Слышу звон, да не знаю где он".

Разбираемся.

Итак,

первое - это сборка. Что такое сборка? Берём готовые узлы, произведённые где-то и лепим из них продукт. К примеру, берём узлы от нашей любимой Skoda и собираем из них Superb в Калуге. Вот это - сборка. Т.е. разработка и сборка основных узлов в других странах и другими заводами

второе – производство. Что такое производство? Это разработка с нуля, когда создаются узлы и детали непосредственно в одном месте, там же из них собирается готовая продукция. Пример? Китайский BYD.